Como o aquecimento global interfere no que você bebe

O vinho é um produto agrícola dos mais sensíveis que existem. Como já falei por aqui, está sujeito a alterações de terreno, de exposição solar, de altitude, e também do clima. Estas últimas normalmente são flutuantes e fundamentais para determinar se uma safra vai ser melhor que outra. As características fundamentais de uma região se mantêm. Ou se mantinham. Com a aceleração do aquecimento global tudo isso muda de figura.

Em toda apresentação a que assisti desde que ingressei na área, sempre ouvi que o mais importante para que o vinho seja especial é o cuidado com os vinhedos. Mais recentemente, com a moda do estágio em madeira perdendo força e dando lugar a bebidas mais frescas e com identidade de terroir, isso se intensificou: pode-se dizer que o vinho hoje é feito mais no campo do que era há meio século. Mas, como cuidar dos vinhedos, se o clima muda?

O aquecimento global é a grande questão atual da produção de vinho mundialmente, e pode mudar radicalmente o que se bebe no mundo inteiro. Na verdade, já começou a transformar muita coisa, a começar pela geografia da produção. A Inglaterra, um país que sempre contou com bons bebedores e merchants mas nunca teve clima para a plantação de videiras, virou um país produtor de espumantes. A notícia mais inusitada veio da França, quando a maison de Champagne Taittinger anunciou que havia comprado terras em Kent, no sul do país, para produzir seu Domaine Evremond. No hemisfério norte, as fronteiras estão se expandindo ao norte — o norte da Alemanha, os países escandinavos, que nunca produziram nada, agora testam uvas híbridas. No hemisfério sul, vemos uma produção belíssima de Pinot Noir na Patagônia argentina, com a instalação de vinícolas a partir dos anos 2000, caso da Família Schroeder, que está na latitude 39°.

A mudança de clima também mexe em áreas tradicionais. A região francesa de Bordeaux, onde estão os grandes châteaux e alguns dos vinhos mais caros do mundo, incorporou uvas estrangeiras para se adaptar aos efeitos da mudança climática e tentar reduzir minimamente a mudança de perfil de sua bebida. A partir deste ano, podem ser cultivadas as tintas Marselan, Touriga Nacional, Arinarnoa e Castets; e as brancas Alvarinho e Liliorila. Claro, há uma série de regras e restrições do que pode ocorrer na terra e no blend do vinho, mas, de todo modo, é simbólico ver uma região tão fechada em suas regras aderir à experimentação e a lidar com a possibilidade de perder uma de seus maiores jóias, a Merlot tal qual a conhecemos.

A Califórnia, que não tem regras tão rígidas, também estuda mudanças e imagina um mundo em que a Cabernet Sauvignon não é central. As uvas portuguesas, acostumadas a um sol inclemente, bem como as do sul da Itália e algumas espanholas, devem brilhar nesse cenário. Alguns já testam a Touriga Nacional, a Tempranillo e a Aglianico por lá.

Do outro lado, os que tentam conter os efeitos que já são sentidos no tempo têm corrido para as montanhas — em Mendoza, na Argentina, os Catena já plantaram a 1,5 mil metros de altura ao pé da Cordilheira dos Andes. A ideia é que apesar de estar exposto a mais sol nas alturas, há mais amplitude térmica. Com noites frescas e dias ensolarados as uvas amadurecem com mais estabilidade e alcançam mais qualidade de sabor, menor amargor, mais acidez.

Há também os que mudam suas plantações para obter uma insolação mais amistosa e fugir do estresse hídrico nas plantações, algo hoje bastante comum na região do Douro, no norte de Portugal.

O raciocínio lógico nos leva a crer que com mais calor o que se teria seriam vinhos mais maduros e volumosos, das uvas que se dão bem no calor, e pensar no perfil de vinhos de regiões quentes como os Shiraz australianos, chamados por aí de “fruit bombs”, ou os Zinfandel californianos, ou até mesmo os tintos Alentejanos.

Mas a mudança climática não opera exatamente seguindo uma lógica. O que se espera é instabilidade, o que é ainda pior e imprevisível em muitos casos, com a possibilidade, por exemplo, de geadas fora de hora (no momento certo, ajudam na dormência da videira, parte do ciclo da fruta fundamental para sua qualidade; no errado, podem destruir fruta ou floração), de chuvas às vésperas da colheita (terrível para a diluição da fruta e, logo, do vinho), ou até mesmo de secas, como as que a Europa vê hoje.

Um estudo que acaba de ser divulgado pela Universidade de Cambridge as secas na Inglaterra, desde 2015, têm sido as mais severas dos últimos 2,1 mil anos. A justificativa? A mudança climática causada pelo homem, afirma a pesquisa que reconstruiu o clima de verão nos dois milênios ao analisar carvalhos vivos e mortos na República Tcheca e na Alemanha. Segundo o mesmo estudo, não se pode esperar mais calor em todos os lugares, mas clima extremo. Algumas localidades podem ficar até mais frias e chuvosas.

A parte mais maluca dessa história toda é que, por enquanto, a mudança climática trouxe grandes safras, antes bissextas, a lugares como Borgonha, Bordeaux, na França; Piemonte, na Itália; e Mosel, na Alemanha de forma mais corriqueira. Agora, ano após ano, os produtores dessas regiões se surpreendem com uma escalada na qualidade de suas bebidas. Mas até isso tem um lado preocupante: com a qualidade sobe também o preço cobrado pela terra e, especialmente, pela bebida.

A parte mais triste, além de uma possível extinção de variedade ou estilo, é que justamente quando cresce o movimento que busca vinhos cada vez mais puros e naturais, sem o uso de aditivos na fase de vinificação, e se quer uma acidez mais alta, uma fruta mais pura e uma leveza muito específica, lida-se com o aquecimento. Para alcançar vinhos com essa elegância, é preciso ter características como amplitude térmica, vento, e quanto mais estabilidade melhor. Devem ficar mais caros e raros.

Saca essa rolha

PARA SENTIR O PODER DO CALOR NOS TINTOS
Régia Colheita DOC Alentejo tinto traz o poder do sol do sul de Portugal ao mostrar um geleião maravilhoso de fruta vermelha com um toque de especiarias. É cheio e volumoso, macio e delicioso. Os Cabernet do Chile são muito solares, vale provar o clássico Montes Cabernet Sauvignon Reserva 2017, que vai melhorar qualquer carne que se sirva junto. E o Segal Merlot 2018, israelense da Galileia, é um veludo perfeito na boca.

PARA SENTIR O PODER DA ALTITUDE NA ACIDEZ
A região de Beira e a de Beira Interior, em Portugal, é uma nova fronteira e os vinhos de Rui Madeira são cultivados em altitude com castas muito florais e deliciosas. Vale provar o Beyra Branco 2019. Outra boa dica é o moderníssimo Aquí Estamos Todos Locos Sauvignon Franc, natural, cultivado e produzido no Vale de Uco a uma altitude de 1.300 metros acima do nível do mar.

Os artigos publicados pelos colunistas são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam as ideias ou opiniões da Gama.