O que beber (e saber) para conhecer vinhos – parte 1

Uma das maiores dificuldades de quem se inicia no mundo do vinho com a aplicação de um bom aluno é o que se gasta para se conhecer os chamados vinhos típicos, aqueles que condensam tudo o que uma uva em uma determinada região tem a oferecer. Isso porque muitos deles acabaram ficando famosos e passaram a ser o padrão de excelência a ser perseguido— e, logo, ficaram caros.

Mas, indo além da questão econômica, a tipicidade é um conceito bastante discutido nas primeiras aulas de apreciação e é fundamental para se julgar um vinho. Basicamente, ela diz respeito se o que entra na taça é coerente com o esperado pra uma uva (e/ou uma região). Se a característica de um Riesling é ser supermineral, pois que seja, que traga um aroma esquisito de querosene (mas que, juro, vem a ser delicioso). Se é um Syrah, que mostre o que é o cheiro da pimenta-do-reino moída na hora.

E como é que se conhece a tipicidade de uvas e regiões? Em primeiro lugar, leitura. Em segundo, litragem — pode ir se preparando para sacar rolhas e rolhas. A beleza de entender esse conceito e acumular conhecimento teórico é confirmá-lo aos goles ou julgar quem não entrega o que prometeu. E, quando digo “julgar”, falo de justiça mesmo, os que são bons também devem ser celebrados por sua tipicidade.

Aqui, vale abrir um parágrafo. Para um vinho ser bom ele tem dois caminhos: no primeiro, ele pode ter boa tipicidade, ou seja, entregar o que promete; no segundo, ele subverte essa ordem, mas o faz com classe.

Nesse espírito, listo aqui cinco vinhos que são boas aulas sobre tipicidade, com pouca ou nenhuma subversão. Afinal, antes de quebrar as regras, é melhor conhecê-las bem. Eles são o começo de tudo, para ser bem receptiva aos novatos e também porque revisar conceitos e informações pode nos dar novas visões sobre um velho tema. Já tenho uma segunda lista de mais cinco vinhos que complementam esta e que ficam para a próxima coluna.

Corte Bordeaux

Só pra complicar um pouquinho, resolvi começar a lista por uma região e não por uma uva. Uma diferença básica entre vinhos do Velho Mundo (Europa) e do Novo Mundo (Américas, África do Sul e Oceania) é que no primeiro grupo os vinhos são classificados mais comumente por sua origem do que pelas variedades. E é comum também que cada lugar tenha o seu blend que forma o estilo do local. Em Bordeaux, na costa oeste da França e com muita influência do Atlântico, se planta mais a Merlot, a Cabernet Sauvignon e a Cabernet Franc, entre as tintas — e aqui elas são produzidas dez vezes mais que as brancas. A região faz alguns dos vinhos mais caros e valorizados do mundo, mas também produz achados que mostram seu potencial de fruta, elegância e potência (prove esse Château Bel Air ou o Château Arnaud Petit Bordeaux para começar). O corte Bordeaux é tão famoso que é comum que seja reproduzido em vinhos do novo mundo, na intenção de emular os vinhos de châteaux (como são chamadas as vinícolas bordalesas).

Cabernet Sauvignon

Aqui falamos da uva que é a maior professora de qualquer apaixonado por tintos porque é com ela que se fazem os grandes vinhos de guarda (que são feitos para envelhecer). Faz bebidas de cor profunda e taninos firmes e se dá bem em climas quentes porque amadurece lentamente — o verão da colheita de uma uva vai determinar o perfil da bebida. Em regiões mais frias de Bordeaux, onde fica menos amigável, é equilibrada por outras variedades. No Chile — está aí um país que soube fazer Cabernet Sauvignon — onde há mais calor e insolação, ela gera vinhos aveludados que são vendidos como varietais (uma uva apenas). Minha dica é procurar a versão chilena que vem do Maipo (como esse De Martino orgânico), do Vale Central (como o bem feito Carmem Insigne) ou de Colchagua e procurar ali seus aromas de groselha, ameixa e seu toque mentolado (típico da região, não da variedade em si classicamente), e reparar em seu corpo robusto e seus taninos firmes (que, com sorte, já terão sido domados). Vai bem com carnes e pratos mais substanciosos.

Pinot Noir

A Pinot Noir é outra brincadeira. Ela é uma uva elegante, com acidez altíssima e pouco corpo, pouca cor. Seu berço esplêndido é a Borgonha, e com muita luta pode-se encontrar algo pagável que venha de lá (esse aqui do Domaine Perraud é um deles). A crítica inglesa Jancis Robinson já escreveu: “Enquanto a Cabernet Sauvignon é confiável, a Pinot Noir é hipnoticamente variável”. Ou seja, cada lugar, uma expressão. No geral é frutada, traz notas de framboesa na sua coluna vertebral. Na Borgonha a coisa fica mais complexa, com violeta, cogumelo e até o chamado sous bois (bosque). Mas foquemos no Novo Mundo e, do Chile, onde os preços são mais amigáveis. De Leyda e de Casablanca vêm bons Pinots com essa framboesa primordial e a acidez marcada, ainda que não sobrem muitas outras camadas. Duas sugestões: o Catrala, de Casablanca; e o Leyda, de Leyda (aqui escrevi sobre ele). Uma dica para escolher Pinot Noir é preferir as regiões mais frias ou de altitude, porque trata-se de uma variedade que precisa de tempo para amadurecer. Os alemães fazem bem esses varietais (e os chamam de Spätburgunder — esse aqui é uma delícia) e a Patagônia argentina tem dado boas surpresas (como este), bem como o estado americano de Oregon (o Erath vale para uma comemoração).

Chardonnay

Uva mais plantada do mundo, é parceira da Pinot Noir, com origem na Borgonha e boa expressão também no Chile. As duas entram em cortes de espumantes e dos mais celebrados Champagne. Agora, se a Pinot varia de expressão a depender da região, o que dirá a Chardonnay? Na Borgonha ela é mineral, pode ser quase salina. No Novo Mundo, é tropical, pode trazer notas até de abacaxi. E, para complicar mais ainda, com passagem em barricas de carvalho pode adquirir toques amanteigados, mais cor (bem dourada), corpo e estrutura. Aí você me pergunta: ok, a Chardonnay tem todas essas expressões, mas qual é a mais típica? E eu respondo: tudo é típico. O aroma de abacaxi bem tropical é típico de regiões mais quentes (Maipo, no Chile, por exemplo, de onde vem o Espino), porque tem mais contato com o sol e, logo, a fruta desenvolve mais açúcar. Na Borgonha, com seus solos calcários e clima frio, o vinho fica com acidez mais alta, mais mineral, pode ser mais clarinho (como o Frissons 2019). A harmonização deve seguir o espírito: para os amanteigados, queijos e cremes, manteigas mil; para os minerais e salinos, o que vem do mar.

Sauvignon Blanc

Famosa pela expressão francesa dos vinhos do Loire, onde atinge as mais célebres versões em Sancerre e Pouilly Fumé, a Sauvignon Blanc é nítida, não mente sobre quem é. Tem acidez rascante, corpo leve, é clarinha. Na França, é profundamente mineral, com aromas de giz e muito, muito seca. Na Nova Zelândia, que produz belíssimas versões, tem aroma e gosto de coisa verde: grama cortada, aspargos (sugiro procurar em redes de supermercados, que improtam direto). No Brasil, é tropicalíssima (esse Don Guerino não deixa mentir), o puro maracujá, como também pode acontecer no Chile (daqui, prove de Leyda esse Santa Carolina). É perfeita para acompanhar pratos leves — peixe branco e queijo de cabra são campeões. E, aqui, se tiver um aroma de pimentão esquisito que os amantes do vinho tendem a detestar e a culpar o produtor, a culpada é a chamada pirazina.

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Curioso é pensar que essas são as características típicas desses vinhos hoje. Com o aquecimento global pode ser que em dez ou vinte anos se espere outra coisas deles e, mais tristemente, algumas nuances sutis se percam — isso sem falar na possibilidade catastrófica, que seria a extinção total de alguma dessas castas.

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